Ремонт лодочных моторов

Как устранить проблемы с вибратором

Главной причиной поломок вибратора выступает протекание сальника, расположенного на валу, при этом масло вытекает. Если вибрационный механизм эксплуатируется без смазки, то шестерни стираются, что приводит к выходу из строя всего узла. Часто в таких случаях ремонт не ограничивается только их заменой, потому что разрушаются и сопряженные детали. Виброузел разбирают и подвергают капремонту.

Остальные возможные причины того, что колебательный узел не работает, и способы их устранения приведены в таблице далее.

Причина неполадок	Способ устранения
С маленькой скоростью работает двигатель	Необходимо увеличить число оборотов мотора
Ослаб (провис) приводной ремень	Если степень износа позволяет, то дают натяжку, иначе просто заменяют деталь
Порвался ремень	Ставят новый ремень для виброплиты
Неисправность двигателя	Ремонтируют приводной узел

Когда лучше производить обслуживание лодочного мотора?

Обслуживание лодочного мотора своими руками Специалисты рекомендуют производить техобслуживание лодочных моторов после окончания теплого сезона, перед тем, как отправить его на зимнее хранение.

Целесообразно совместить плановое обслуживание лодочного мотора и работы по его консервации на холодный сезон, чтобы избежать коррозийного повреждения деталей во время простоя мотора и провести его мелкий ремонт в случае необходимости.

Последовав этому совету, к началу следующего летнего сезона вы получите полностью исправный лодочный мотор, сэкономив тем самым время и деньги.

Редуктор и признаки его повреждения

Чаще всего поломки, связанные с редуктором, возникают из-за перегрузки устройства. Такие неисправности характеризуются лопанием втулок и обрывом звезды. При этом следует знать, что если сорвана звезда, то для её установки на место понадобится сварка. Типовую схему проверки редуктора при ремонте мотоблока «Каскад» своими руками (или любой другой фирмы) можно узнать из того же пособия, в котором описана процедура настройки карбюратора. Основными поломками и способами их устранения являются:

1. Сбой в скольжении сцепления. В основном происходит из-за сильного износа дисков и ослабления пружины сжатия, а также при уменьшении расстояния между элементами подшипника. Для устранения повреждений все изношенные части заменяются.
2. Сцепление полностью не выключается. Связывается такая проблема с деформированием фрикционного диска или неправильно подобранным маслом. Работоспособность восстанавливается путём замены диска или сменой масла.
3. Со стороны редуктора слышен посторонний шум. Причина шума заключается в нехватке масла в редукторе или сильной деформации шестерёнок. Источником звука может быть и разболтанный подшипник. Ремонт происходит путём замены элементов на новые.
4. Не переключается скорость или переключение происходит с большим усилием. Решением проблемы будет разборка коробки передач и при несильном износе её механизма, смазка и шлифовка шестерёнок.
5. Протечка масла. В первую очередь проверяются сальники на правильность установки и общее состояние. При необходимости они меняются. А также течь может образовываться из-за засора в области отверстия залива масла.
6. При работе возникает сильная вибрация. Проверяется крепёж двигателя и при необходимости он подтягивается. Вибрация появляется и при неправильной установке дополнительных приспособлений. Если мотоблок использует шины, стоит также проверить уровень давления в них.

Так как устройство не позволяет изменять силу нагрузки, то место соединения червяка с шестерёнкой значительно изнашивается. Отдельно такие детали не продаются, поэтому менять приходится весь узел в сборе.

Для того чтобы поломки как можно реже возникали из-за редуктора, следует не только не перегружать устройство, но и вовремя доливать масло. Лучше всего элементы редуктора промывать в солярке или бензине. При сборке редуктора его прокладку рекомендуется дополнительно смазывать силиконом.

На воде

Обычно ПЛМ Ямаха 40ВЕОС продаётся с винтом Yamaha 69W-45945-00-EL, который имеет следующие параметры:

3 Х 11-1/8 Х 13

Что в переводе на человеческий язык означает: 3 лопасти; диаметр 11 и 1/8 дюйма; шаг 13 дюймов. Это весьма универсальный винт для линейки ямаховских моторов от 40 до 60 лошадиных сил. Вы помните, что 40VEOS является дефорсированной версией мотора Yamaha 50H? Именно поэтому владельцы лодок самого распространенного типоразмера 4,6-4,7м верхний предел максимальных оборотов (5500\мин) вряд ли увидят на своих тахометрах. Максимальные оброты будут — 5200-5300 на этом винте. Хотите больше? Берите пропеллер с меньшим диаметром или шагом. Но лошадиных сил от этого мотор, конечно, не прибавит.

В интернете встречал данные, что у кого-то на Прогрессе-4 это мотор выкрутил на ямаховском винте 3Х11-1/4Х14 5500. Что-то не верится. Если бы была пятидесятка, тогда другое дело…

Ремонт своими руками

Обслуживанию и ремонте

Условно лодочные моторы можно разделить на две категории – двухтактные и четырехтактные. Само собой, у обоих типов есть как плюсы, так и минусы. Четырехтактные моторы часто используют для троллинга, где важна низкая скорость и бесперебойная работа двигателя на низких оборотах вкупе с минимальным уровнем шума. Однако такие моторы технически более сложные, чем двухтактные, поэтому стоят они дороже.

Двухтактные моторы обладают небольшим весом и размерами, большей мощностью и, как следствие, большим уровнем шума. Такой мотор подойдет рыбакам, ставящим на первое место скорость и тяговитость двигателя. В обслуживании двухтактники обходятся дешевле своих “старших братьев”.

Ремонт лодочных моторов

Во-первых хотелось бы обратить большое внимание на то, какой стоит у вас винт. Думаете не нужно уделить этому вопросу особого внимания? Смеем уверить вас, что правильный выбор винта на лодочный мотор – важная и актуальная тема для разговора

Чтобы обеспечить лодочному мотору правильную работу и долгий срок эксплуатации, нужно удачно и грамотно выбрать гребной винт. За счёт такого выбора лодочный мотор будет подвергнут меньшему числу неисправностей.

Если для лодочного мотора вы используете тяжелый гребной винт, обороты мотора уменьшаются, что не даёт добиться необходимой скорости, т.к. он не развивает положенной мощности. Работа лодочного двигателя в таком режиме отражается на его “здоровье”. А если воспользоваться слишком легким винтом, то вы превысите число допустимых оборотов, и в этом случае мотор гораздо быстрее выйдет из строя. Как не хотелось бы, но нужно обязательно посещать сервисные центры и проводить техническое обслуживание лодочного мотора, квадроцикла, снегохода и другой техники.

Помимо предусмотренных работ – тех, что назначены в инструкции по эксплуатации – есть те, для проведения которых нужен высокий уровень квалификации мастеров, спец. инструмент, наличие сервисных мануалов.

Аккуратно и со знанием дела нужно обращаться, например, с карбюратором, в частности, с его настройками. При неправильной регулировке качеств смеси топлива вы получаете только резкое ухудшение работы двигателя, что, соответственно, ведёт к серьёзным ремонтным работам впоследствии. Не нужно проводить какие-либо настройки или ремонтные работы техники, не имея на это опыта и специального оборудования, т.к. это может влететь в копеечку после того, как вам всё-таки придется обратится к профессионалам СТО.

Устранение причин, по которым не заводится бензокоса

Топливная смесь должна быть приготовлена с точным соблюдением пропорций бензина и масла. При этом нельзя использовать другую марку горючего. Для исключения попадания грязи, бензин должен отстояться в стеклянной или металлической посуде 2 суток. Нельзя использовать для хранения горючего пластиковую посуду. Масло точно отмеривать медицинским шприцом без иглы. Пользоваться только свежеприготовленной смесью, не оставляя не выработанное горючее в бачке. Если двигатель капризничает, бензокоса глохнет, при нажатии на газ, возможно, виновато горючее.

Бензокоса не заводится на горячую – нажать курок газа и резко дёрнуть шнур несколько раз, пока мотор не заработает, потом опустить курок. Не заводится – требуется специализированный ремонт.

Проверка системы зажигания, если не заводится бензокоса, проводится последовательно:

• снятую свечу очистить от нагара и грязи, просушить, выставить зазор в 1 мм;
• подключить к высоковольтному проводу и проверить на искру, несколько раз дёрнув стартёр;
• в случае отсутствия искры проверить на целостность высоковольтный провод;
• заменить свечу;
• просушить свечной канал;
• одновременно проверяется работа катушки зажигания, она неисправна, если рабочая свеча не искрит.

Именно в случае неисправности катушки зажигания бензокоса не заводится на горячую, глохнет, работает с перебоями.

Сапун, отверстие для впуска воздуха в бензобак. Если оно засорится, в баке создаётся разряжение и смесь не поступает в карбюратор. Отверстие можно продуть воздухом или прочистить иглой. Выпускной канал прочистить, противоискровую сетку глушителя убрать.

Разборка дейдвуда

Откручиваем румпель от мотора. Если управления газом, на румпеле не установлено, то его можно не снимать.

Откручиваем шесть болтов, крепящих мотор к дейдвуду. Три с одной стороны, и три с другой.

Аккуратно, чтобы не повредить прокладку, отделяем дейдвуд от мотора.

Голову мотора, пока откладываем в сторону.

Снимаем промежуточную плиту

Осторожно — здесь тоже есть прокладка.

Промежуточная плита и прокладка. Вид со стороны дейдвуда

Зелёной стрелкой, показан выхлопной коллектор. Красной — уплотнительное кольцо трубки вала. Есть небольшое количество копоти — это нормально.

Промежуточная плита. Вид со стороны мотора. Стрелкой показан дренажный канал. Если сальники, которые расположены выше помпы, или уплотнительные колечки, уплотняющие трубку вала, начнут пропускать воду, то из этого канала, будет вытекать вода.

Канал, для отвода охлаждающей воды из мотора. Вода, охладившая мотор, через прямоугольное отверстие, сливается в дейдвуд. Видны незначительные следы накипи. Стрелкой указано узкое место, где образовавшаяся накипь в большом количестве, может перекрыть канал. Если из контрольного отверстия, перестала брызгать вода, то скопившаяся накипь, в указанном месте, может быть одной тому из причин.

Кольцо, уплотняющее трубку вала, должно выступать из канавки. Иначе в полость вала, будет поступать вода.

Продолжим разборку:

Поддев отвёрткой, выдвигаем трубку подачи воды, от помпы к мотору. Стрелками показаны направляющие штифты. Если в своих гнёздах, они сидят слабо, то их лучше снять, чтобы они не выпали и не потерялись.

Вынимаем трубку полностью.

Двигатель заклинило

Проверьте, расположен ли рычаг реверса на нейтрали. Если установите его в правильное положение, маховик станет вращаться и мотор заработает.

Если не повезло, и после выставления рычага движок, все-таки, не работает, возможно, это следствие неправильной перевозки четырехтактного двигателя «вниз головой». Масло попадает туда, где идет процесс сгорания, мешает повороту коленчатого вала. У двухтактников такое случается на первом пуске.

Исправьте поломку, убрав зажигание, смело выкручивайте свечи, активно встряхнув пусковой шнур. Тем самым вы избавитесь от излишков масла. А вот перед пуском четырехтактника придется оценить степень смазочных материалов.

Работы по ремонту лодочного мотора Ветерок 8

Через каждые 25 часов работы мотора:

1. осматривать электроды свечей очищать их от нагара, промывать и устанавливать нужный зазор между электродами (0,85—1,00)
2. проверять затяжку наружных болтов, винтов и гаек, при необходимости подтягивать их. Проверять крепление плиты управления к подвеске и правильность затяжки винта основания магдино. (рис. 12). Примечание. Затяжку гайки маховика можно производить ударами молотка по рукоятке ключа
3. проверять наличие масла в редукторе через заливное (контрольное) отверстие и отсутствие воды через сливное отверстие. Перед этим мотор должен быть выдержан в вертикальном положении в течение не менее 10 час.

Через каждые 50 часов работы мотора:

1) смазывать несколькими каплями масла или солидолом наружные трущиеся поверхности (шестерни и оси румпеля, резьбу зажимных винтов подвески, подшипники и пружины пускового механизма и т. п.) без разборки узлов 2) снимать отстойник и сетчатый фильтр топливного насоса и промывать их. Промывать поплавковую камеру карбюратора; 3) заменять масло в редукторе, но не реже одного раза в месяц при эксплуатации мотора, с промывкой редактора бензином. Масло заливать до уровня заливной пробки, около 250 куб.см. Для ускорения заполнения редуктора масло рекомендуется подогревать до 50—70° С.

Контроль уровня масла производить после выдержки мотора в вертикальном положении в течение не менее 15 мин. (при прогретом масле).

Через каждые 100 часов работы мотора:

1) снимать маховик, основание магдино и смазывать консталином или другой тугоплавкой смазкой посадочное место основания на крышке картера. Смазывать тонким слоем масла верхний конец коленвала, башмаки и втулку маховика. 2) очищать от нагара цилиндры, головку блока, поршни, поршневые кольца. Для этого снять двигатель, а затем блок цилиндров.

Рис. 12. Затяжка винта основания магдино.

Поршневые кольца, в случае их снятия для чистки, необходимо устанавливать в том же порядке, в каком они работали; 3) после снятия двигателя смазать шлицевое соединение коленвала с вертикальным валом тугоплавкой смазкой.

Рекомендуется следующий способ очистки от нагара без разборки двигателя. Разогретый мотор установить свечными отверстиями вверх, поставить поршни так, чтобы выпускные окна обоих цилиндров были закрыты; залить через свечные отверстия в каждый цилиндр смесь, состоящую из двух частей ацетона, одной части керосина, одной части масла для двигателя. Когда прекратится вспенивание смеси, ввернуть свечи и оставить мотор в таком положении на 8—10 часов, после чего слить смесь, запустить мотор и дать ему поработать несколько минут.

Через 500 часов работы мотора:

Произвести разборку мотора для осмотра и чистки деталей. Детали, имеющие повышенный износ, заменить.

При разборке и сборке руководствоваться указаниями раздела «Разборка и сборка мотора».

После ремонта с заменой основных деталей мотор должен пройти обкатку по режиму обкатки нового мотора.

Ремонт импортных лодочных моторов своими силами

Вопрос первый и, пожалуй, основной, который, к сожалению, у большинства владельцев моторов просто не возникает: как правильно подобрать винт? К ремонту двигателя напрямую это не относится, но крайне важно для обеспечения наиболее благоприятного режима работы мотора в целом и повышения его ресурса. Другими словами, правильно подобранный винт позволяет снизить вероятность возникновения неисправности, а следовательно, избежать и самого ремонта

Дело в том, что любой подвесной или стационарный двигатель имеет определенный диапазон оборотов, работая в котором он будет развивать максимальную мощность и иметь при этом оптимальный расход топлива.

Какое влияние оказывает винт на данный процесс? Рассмотрим ситуацию, когда используется винт, тяжелый для данного двигателя. Обороты его в этом случае, даже при полностью открытой дроссельной заслонке, будут ниже рекомендованных. Двигатель старается раскрутиться, но не может развить необходимую мощность и, как следствие, не докручивает. Подобный режим работы сказывается на «здоровье» мотора не лучшим образом. Слишком легкий винт приведет к тому, что мотор быстро выйдет на рабочий режим, но при максимальном положении ручки газа обороты превысят рекомендованный диапазон.

Двигатель начнет перекручивать, что также скажется неблагоприятно. Так вот наша задача и состоит в том, чтобы частота вращения двигателя не выходила за обозначенные рамки, тогда условия эксплуатации агрегатов и узлов (особенно элементов поршневой группы) окажутся расчетными. Сделать это на практике довольно просто. Для начала надо оборудовать лодку тахометром и контролировать обороты двигателя при максимально открытой дроссельной заслонке.

Думаю, понятно, что уменьшение нагрузки будет облегчать тестируемый винт, а увеличение — утяжелять. Если показания тахометра лежат в пределах «паспортного» диапазона оборотов (эта информация может содержаться на самом двигателе, в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к мотору, или ее можно получить у ближайшего дилера), то все в порядке и причин для беспокойства нет.

Тахометр

Если же показания тахометра выходят за допустимые границы, винт необходимо заменить. Когда мотор перекручивает — шаг винта надо увеличивать, если не докручивает — уменьшать. При этом существует следующее правило: изменение шага винта на один дюйм приводит к изменению показаний тахометра на 200 об/мин. И помните, что подобную процедуру не следует проводить во время обкатки двигателя. Вообще, я настоятельно советую на период обкатки воздержаться от какого-либо вмешательства в двигатель без разрешения на то ближайшего дилера или авторизованного сервисного центра.

Существует ряд моторов, подключение тахометров к которым конструктивно не предусмотрено. В этом случае при проведении теста необходимо использовать специальные тахометры, позволяющие считывать информацию с высоковольтных свечных проводов. А для этого придется опять обратиться в сервисный центр, оснащенный подобным инструментом. И еще одно замечание: стандартные винты, идущие в комплекте с мотором, обычно подобраны точно в соответствии с результатами подобного теста, но надо помнить, что ваша комплектация (мотор, винт, лодка, нагрузка) может стать исключением из правил.

Предположим, что подбором винта мы создали двигателю условия для нормальной работы. Но техника есть техника, и поломки все же возможны. Правда, поломка поломке рознь. Поэтому попробуем разобраться, как вести себя в той или иной ситуации. Сразу исключим вариант, когда от работоспособности мотора зависят жизнь и здоровье людей — здесь допустимы любые вмешательства. Мы же рассмотрим только вопросы текущего ремонта.

Техобслуживание

Оказывается, что даже нормально работающий мотор требует периодического технического обслуживания. Можно ли проводить его самостоятельно? Однозначного ответа нет, и вот почему. Если вы человек технически грамотный и имеющий за плечами опыт общения с подобной техникой, а мотор находится на гарантии, целесообразно получить разрешение на проведение планового обслуживания у ближайшего дилера.

Начните с внимательного изучения инструкции по эксплуатации. В перечне регламентных работ возможны пункты, предназначенные только для вашего конкретного мотора. Смазочные материалы и оборудование, используемые при обслуживании, должны быть обязательно оригинальными.

Чистка мотора

Для очищения лодочного мотора потребуется:

• После снятия капота мотора закупорить отверстия воздухозаборника.

• Обезжирить поверхность мотора средством для очистки, а затем щёткой очистить самые проблемные участки от соли и грязи.

• Почистить дейдув от загрязнений разного рода, для этого нужно на запущенный мотор направить струю воды из шланга. После чистки дейдвуда, струя выбрасываемая системой, становится равномерной. Очистку дейдува желательно проводить после каждой поездки.

• Вслед за тем, как мотор просохнет, на его поверхность следует нанести спрей, обладающий свойствами защиты. Спрей с основой из силикона имеет ещё и смазывающие характеристики.

• Провести осмотр глушителя и почистить цинковые пластины, а при сильном износе их поменять.

Базовые принципы эксплуатации ПЛМ

Давайте кратко перечислим обязательные аспекты, на которые стоит обратить внимание при использовании лодочного мотора. “Америку” здесь уже не откроешь, но напомнить всё же стоит

Надёжно закрепите мотор мотор на транце, проверьте крепления рулевых и тягловых систем, а также механизмы управления;
Обращайте внимание на царапины и сколы, обрабатывайте их сразу. Иначе коррозии не избежать;
Внимательно осматривайте топливную систему на предмет утечек, они чреваты задымлениями и выходом мотора из строя;
Крышку покрывайте полирующими средствами, а цинковый анод не окрашивайте ни в коем случае;
Используйте только качественное моторное масло

И нет, здесь не будет рекламы.

Работы по ремонту лодочного мотора Ветерок 8

Через каждые 25 часов работы мотора:

1. осматривать электроды свечей очищать их от нагара, промывать и устанавливать нужный зазор между электродами (0,85—1,00)
2. проверять затяжку наружных болтов, винтов и гаек, при необходимости подтягивать их. Проверять крепление плиты управления к подвеске и правильность затяжки винта основания магдино. (рис. 12). Примечание. Затяжку гайки маховика можно производить ударами молотка по рукоятке ключа
3. проверять наличие масла в редукторе через заливное (контрольное) отверстие и отсутствие воды через сливное отверстие. Перед этим мотор должен быть выдержан в вертикальном положении в течение не менее 10 час.

Через каждые 50 часов работы мотора:

1) смазывать несколькими каплями масла или солидолом наружные трущиеся поверхности (шестерни и оси румпеля, резьбу зажимных винтов подвески, подшипники и пружины пускового механизма и т. п.) без разборки узлов 2) снимать отстойник и сетчатый фильтр топливного насоса и промывать их. Промывать поплавковую камеру карбюратора; 3) заменять масло в редукторе, но не реже одного раза в месяц при эксплуатации мотора, с промывкой редактора бензином. Масло заливать до уровня заливной пробки, около 250 куб.см. Для ускорения заполнения редуктора масло рекомендуется подогревать до 50—70° С.

Контроль уровня масла производить после выдержки мотора в вертикальном положении в течение не менее 15 мин. (при прогретом масле).

Через каждые 100 часов работы мотора:

1) снимать маховик, основание магдино и смазывать консталином или другой тугоплавкой смазкой посадочное место основания на крышке картера. Смазывать тонким слоем масла верхний конец коленвала, башмаки и втулку маховика. 2) очищать от нагара цилиндры, головку блока, поршни, поршневые кольца. Для этого снять двигатель, а затем блок цилиндров.

Рис. 12. Затяжка винта основания магдино.

Поршневые кольца, в случае их снятия для чистки, необходимо устанавливать в том же порядке, в каком они работали; 3) после снятия двигателя смазать шлицевое соединение коленвала с вертикальным валом тугоплавкой смазкой.

Рекомендуется следующий способ очистки от нагара без разборки двигателя. Разогретый мотор установить свечными отверстиями вверх, поставить поршни так, чтобы выпускные окна обоих цилиндров были закрыты; залить через свечные отверстия в каждый цилиндр смесь, состоящую из двух частей ацетона, одной части керосина, одной части масла для двигателя. Когда прекратится вспенивание смеси, ввернуть свечи и оставить мотор в таком положении на 8—10 часов, после чего слить смесь, запустить мотор и дать ему поработать несколько минут.

Через 500 часов работы мотора:

Произвести разборку мотора для осмотра и чистки деталей. Детали, имеющие повышенный износ, заменить.

При разборке и сборке руководствоваться указаниями раздела «Разборка и сборка мотора».

После ремонта с заменой основных деталей мотор должен пройти обкатку по режиму обкатки нового мотора.

ТОП частых поломок лодочных моторов. Истории из сервисных центров

Как мы уже сказали выше, на первом месте по поломкам в лодочных моторах расположилась топливная система. Причин возникновения засоров несколько: низкое качество используемого топлива и неправильная консервация мотора, в результате которых в топливных шлангах возникают смолистые отложения.

Второе место ТОПа поломок занимают редукторы и их неисправности, связанные с ударами об подводные препятствия. Причина здесь довольно проста — отмена прав на управления маломерными суднами. По сути, купить лодку ПВХ и мотор для неё может каждый желающий, а вот изучать особенности управления мало кому хочется, отсюда и механические повреждения редукторов.

Не научившись толком управлять мотором, неопытные владельцы начинают переключать передачи на высоких оборотах, что также делает их частыми гостями сервисных центров, причина — замена шестерёнок и муфт редуктора.

Завершает рейтинг систем лодочного мотора, наиболее часто подверженных поломкам — зажигание. Чаще всего, проблемы с ним возникали после неудачного межсезонья и хранения мотора в неприемлемых условиях.

Напоследок расскажем несколько забавных историй обращения в сервисные центры, которые могли привести к плачевным последствиям для лодочного мотора.

У одного из клиентов мотор заглох спустя 2 часа после начала обкатки. Причиной стала неправильно приготовленная топливная смесь, не сгорающая полностью. Как результат — свеча залита, мотор заглох.

Второй клиент пришёл с жалобами на то, что мотор глохнет в процессе работы. Причина оказалось довольно смешной: топливный шланг в 2 раза короче необходимой длины, поэтому двигатель глох когда бак был заполнен наполовину.

Третья история актуальна для китайских лодочных моторов низкого качества. Клиент жаловался на отсутствие контрольной струи охлаждения. Оказалось, что привод крыльчатки крутился вхолостую из-за того, что фиксирующая шпонка меньше положенного размера.

Обкатка двухтактного лодочного мотора.

Большинство рекомендаций основаны на том, что для обкатки достаточно выкатать первый бак топливной смеси с повышенным в 2 раза от нормы содержанием масла. Если обычная эксплуатация предполагает соотношение масла к бензину 1:50, то для обкатки используется 1:25. Но если отбросить такую узкую теорию, специалисты 5Шоп рекомендуют следующую схему обкатки:

1. После запуска мотора в течение 15 минут двигатель должен работать на минимальных оборотах. Контролируйте работу системы охлаждения. Наличие излишнего задымления является нормой, т.к. вы используете увеличенное количество масла.
2. Постепенно повышайте обороты до 40% от максимальной мощности. В таком режиме двигатель должен работать около часа.
3. В начале следующего часа начните постепенно прибавлять мощность каждые 60 минут в течение 6-ти часов. Доведите обороты до 75% от максимума.
4. В течение последних 3-х часов попеременно давайте полный ход двигателю. Не повышайте обороты до 100% более чем на 5 минут. После, до 30 минут движения на мощности в 3/4 от максимума.
5. Перед глушением дайте мотору поработать на холостых несколько минут.

Основные неисправности погружных насосов

Если в работе погружного насоса замечены сбои, то не всегда его нужно извлекать из скважины для осмотра. Эта рекомендация касается только насосных станций, в которых установлено реле давления. Именно из-за него аппарат может не включаться, не отключаться или создавать плохой напор воды. Поэтому сначала проверяется работоспособность датчика давления, а уже после этого, в случае необходимости, насос извлекается из скважины.

Неисправности водяного насоса будет легче диагностировать, если сначала ознакомиться с наиболее часто встречающимися поломками данного агрегата.

Насос не работает

Причины того, что насос не работает, могут быть следующие.

1. Сработала электрическая защита. В таком случае следует отключить аппарат от сети и снова включить автомат. Если его снова выбьет, то проблему следует искать не в насосном оборудовании. Но при нормальном включении автомата, насос больше не включайте в сеть, нужно сначала найти причину, по которой сработала защита.
2. Перегорели предохранители. Если после замены они снова перегорят, то нужно искать причину в силовом кабеле агрегата или в месте его подключения к электросети.
3. Произошло повреждение кабеля, находящегося под водой. Следует извлечь аппарат и проверить шнур.
4. Сработала защита насоса от пуска “всухую”. Перед запуском аппарата убедитесь, что он погружен в жидкость на необходимую глубину.

Также причина того, что аппарат не включается, может крыться в неправильной работе реле давления, установленного в насосной станции. Необходимо отрегулировать давление пуска двигателя насоса.

Насос работает, но не качает

Причин того, что устройство не качает воду, также может быть несколько.

1. Перекрыт запорный вентиль. Следует отключить аппарат и медленно открыть кран. В дальнейшем не следует производить запуск насосного оборудования при закрытой задвижке, в противном случае оно выйдет из строя.
2. Уровень воды в скважине опустился ниже насоса. Необходимо высчитать динамический уровень воды и погрузить устройство на необходимую глубину.
3. Залип обратный клапан. В таком случае требуется разобрать клапан и прочистить, при необходимости заменить его на новый.
4. Засорился впускной фильтр. Чтобы прочистить фильтр, гидромашина извлекается и проводится чистка и промывка фильтрующей сетки.

Низкая производительность аппарата

Совет! При падении производительности насосного оборудования в первую очередь следует проверить напряжение в сети. Именно из-за его пониженного значения двигатель агрегата не может набрать необходимую мощность.

Также снижение производительности вызывает:

• частичное засорение клапанов и вентилей, установленных в системе водоснабжения;
• частично засоренная подъемная труба аппарата;
• разгерметизация трубопровода;
• неправильная регулировка реле давления (относится к насосным станциям).

Частые включения и выключения аппарата

Данная проблема встречается, если погружной насос работает в паре с гидроаккумулятором. В таком случае частые запуски и остановки агрегата могут провоцироваться следующими факторами:

• в гидробаке произошло снижение давления ниже минимального (по умолчанию оно должно быть 1,5 бар);
• произошел разрыв резиновой груши или диафрагмы в баке;
• реле давления работает неправильно.

Вода подается с пульсацией

Если вы заметили, что вода из крана течет не постоянной струей, то это признак снижения уровня воды в скважине ниже динамического. Необходимо опустить насос глубже, если расстояние до дна шахты позволяет это сделать.

Слышно гудение аппарата, но вода не качается

Если насос гудит, и при этом не происходит выкачка воды из скважины, то причин может быть несколько:

• произошло “склеивание” крыльчатки аппарата с его корпусом по причине длительного хранения устройства без воды;
• неисправен конденсатор запуска двигателя;
• просело напряжение в сети;
• заклинило крыльчатку насоса по причине собравшейся в корпусе аппарата грязи.

Агрегат не отключается

Если не срабатывает автоматика, то насос будет работать без остановки, даже если в гидробаке создастся чрезмерное давление (видно из показаний манометра). Всему виной является реле давления, вышедшее из строя или неправильно отрегулированное.

Техническое обслуживание мотора. Пошаговая инструкция

Кратко перечислим основные этапы технического обслуживания ПЛМ без которых нормальная работа двигателя просто невозможна.

Прочистка мотора

• Снимите крышку-капот и закройте все отверстия воздухозаборника тканью;
• При помощи щётки и специальных чистящих средств удалите всю грязь и ил с поверхностей, промойте водой и дайте просохнуть;
• Тщательно отмойте дейвуд, подведя шланг с водой и дав поработать мотору в течение 15 минут;
• Просушите мотор и обработайте его защитным силиконовым спреем, который убережёт его от коррозии.

Смазка мотора

Если вы используете мотор в пресной воде, то смазывать его достаточно раз в пару месяце, если же в солёной — не реже чем один раз в месяц.

Сама процедура смазкилодочного мотора выглядит довольно просто: берёте шприц побольше с веществом типа “А” и начинаете вкачивать его до появления старой смазки, а потом и новой.

Обратите внимание — шарнирные соединения смазывать не нужно

Проверка топливной системы и замена фильтра

Топливная система подвержена поломкам чаще остальных деталей лодочного мотора, поэтому ей стоит уделять особенное внимание. При замене топливного фильтра установите его так, чтобы стрелка смотрела направо от мотора

При установке фильтра заполните его топливом и замените водоотделитель, если он крепится отдельно. Не забудьте поменять насос-грушу, это такой же расходник как и фильтр.

Меняя фильтр для топлива, обязательно указывайте дату замены — это поможет точнее подобрать следующий день смены расходных материалов.

Проверка свечей зажигания

Тут всё довольно просто: не перепутайте контакты при снятии (для этого помечайте их) и покупайте свечи, указанные в техпаспорте мотора, не занимайтесь самодеятельностью.

Если показатели зажигания расходятся с заявленными в документах — отдайте мотор в сервисный центр на ремонт и настройку систем зажигания.

Подведение итогов

Ну что сказать. Мотор китайцы сделали довольно приличного качества. К сожалению, у меня нет возможности сравнить этот мотор с оригиналом (Yamaha 2 CMHS). Поэтому могу говорить только о надёжности данного экземпляра. За сезон эксплуатации состояние мотора такое, как будто он только что прошёл обкатку. Все сальники в редукторе установлены с одной пружинкой, но проблем с ними не было. Основные узлы — КШМ, поршневая, редуктор — все в отличном состоянии.

За время эксплуатации я даже ни разу не выкручивал свечу. Единственное, что огорчило, это состояние лепесткового клапана. Но на одном из форумов, кто-то говорил, что лепесток клапана является расходным материалом, как например и свеча зажигания. И подлежит замене через 50 моточасов, не зависимо от состояния лепестка. То есть, отплавал сезон — меняй клапан. Хорошо, что я решил провести осмотр этого узла, да и всего мотора. Теперь я знаю его возможности и состояние. Думаю, он порадует меня ещё не один сезон.

Конечно, были и мелкие недостатки, о них я писал в первой своей статье по тюнингу мотора. Но, в основном, мотор рабочий и имеет место быть, учитывая ещё и его цену. Но я не берусь утверждать, что все моторы Fisher 2.5 такого качества. Поэтому, покупая китайский мотор, нужно хоть чуть разбираться в технике. Или брать Yamaha 2, но это будет уже в два раза дороже.

Данную статью прошу никоим образом не считать рекламой мотора Fisher 2.5 BMS. Мне его для теста никто не предоставлял и обзор писать не просил. Мотор я приобретал на свои средства, при помощи Сергея (Serdgik). Просто на момент покупки мотора в моём районе их не было, а Серж предложил помощь с покупкой. У нас они повально появились чуть позже, под брендом Sea pro Т2.5S.

Удачи всем на водной глади!