На что обратить внимание при выборе слани и киля?
Особой популярностью пользуется слань для ривьеры, дополнительно оснащенная килем. Угловой выступ снизу дает огромное преимущество для водного транспорта. Лодка со сланью и килем значительно лучше управляется как веслами, так и мотором в равнении с плоскодонной моделью. Именно на килевых лодках существует возможность установить мощный мотор, так как с при помощи киля лодка лучше погружается в воду и становится более маневренной. Таким образом, киль способен подарить ощутимый апгрейд вашему хобби, ведь высокая скорость приносит множество позитивных эмоций и практической выгоды.
Если вы любите опускаться на неспокойные реки, то киль необходим для вас. Волны легко сносят лодки с плоским дном, но выступ помогает преодолеть эту проблему, разрезая волну пополам
Обратите внимание на величину киля: большой киль лучше режет волну, однако это значительно утяжелит водный транспорт, а также усложнит его спуск и подъем с суши на воду
Исходя из собственных потребностей, можно легко выбрать ту лодку и тот способ покрытия ее дна, которая подойдет именно вам. Не скупитесь на лучший вариант, потому что с практикой почти все любители активного отдыха на воде переходят на более качественный транспорт.
Разновидности жесткого пола для лодок ПВХ
Помимо различий в материалах слань для лодки ПВХ еще классифицируется по конструкционным особенностям. Здесь можно выделить несколько разновидностей.
Слань-коврик или реечный настил
Представляет собой ряд фанерных пластин (от 2 до 7 шт.), скрепленных между собой тканевой проклейкой. У многих плавсредств бюджетного класса реечная слань поставляется в стандартной комплектации.
Для малых лодок реечный пол в лодку ПВХ обладает достаточной жесткостью, мало весит, быстро и беспроблемно складывается и раскладывается. При желании его можно вовсе не вытаскивать из судна, т.к. конструкция позволяет легко свернуть сдутую лодку вместе с реечным настилом. Но ввиду малой жесткости лодочный пол такого типа подходит только для легких малогабаритных суден. С лодками средних и крупных размеров использовать в качестве пола реечную слань не рекомендуется.
Жесткий лодочный пол из Н-профилей
Простейший и широко распространенный у ПВХ лодок эконом класса тип жесткого пола. В данном случае также используются фанерные листы, только крепятся они уже посредством Н-образного профиля, т.е. вставляются в профильные рейки друг за дружкой. Такое крепление значительно увеличивает жесткость конструкции, так что при этом настиле в лодке уже действительно ощущаешь, что такое жесткая слань.
Возможно будет интересно: Как выбрать якорь для лодки ПВХ — типы конструкции, расчет веса, средняя цена
И все было бы хорошо, но бюджетный Н-профиль, к сожалению, портит общее впечатление от подобного настила. Дело в том, что он слишком тонкий, чтобы обеспечить должную прочность и износостойкость фанерного соединения. В результате от постоянных нагрузок профильные стыки, а вместе с ними и вся конструкция, быстро приходят в негодность.
Складной пайол (конструкция «книжка»)
Широко используется наряду с Н-профильным полом для лодки ПВХ пайол «книжка». Так называют складную конструкцию из нескольких фанерных сегментов, соединенных между собой тканевой основой, позволяющей сложить такой настил «гармошкой» или, как многие говорят, «книжкой». Такой пол быстро вставляется в лодку и полностью покрывает днище.
Однако, складная конструкция не всегда способна обеспечить должную жесткость. Например, нецелесообразно использовать пол «книжку» для лодок ПВХ с килем. При глиссировании килевая лодка рассекает волну и попадает под ударные нагрузки, которую компенсируют надувные баллоны судна. Так вот, если установленному между этими баллонами настилу не хватит должной жесткости, он начнет «гулять» и лишать судно равновесия. Поэтому лучше всего использовать пайол «книжка» с моторными плоскодонными лодками, которые не испытывают подобных нагрузок.
Настил в лодку со стрингерами
И, наконец, самый жесткий пол для ПВХ лодки – фанерный настил толщиной от 12 мм, закрепленный стрингерами с алюминиевой окантовкой. Такой пайол настолько увеличивает жесткость днища, что ПВХ лодка превращается в почти неуязвимое монолитное судно, способное устойчиво выполнять глиссирование на высоких волнах.
Также из плюсов стоит выделить алюминиевые грани, надежно защищающие фанеру от получения повреждений. Но, здесь же проявляется и минус таких креплений – стрингера не должны выпирать, иначе днище будет быстро истираться. Чтобы предупредить подобную неприятность большинство производителей дополнительно покрывают стрингера тканевым слоем.
Плюсы и недостатки ПВХ лодок с килем и без
Итак, мы разобрали что такое киль и для чего он установлен в лодке, а также рассказали о некоторых преимуществах, которыми обладает лодка с килем. Но информация была бы не полной, без указаний на типичные недостатки лодки с надувным дном и килем. Поэтому предлагаем вашему вниманию подробную таблицу плюсов и минусов, характерных для надувной лодки ПВХ с килем.
| Килевые лодки | |
| + | – |
| Устойчивость при передвижении Стабильно держит курс, не виляет на волнах и при ветре. | Объемные габариты Киль, как дополнительная конструкция, влечет за собой увеличение размеров, массы и осадки лодки. Кроме того, за счет выпирающего «плавника» судно не устойчиво на суше и его затруднительно сплавлять с берега на воду. |
| Маневренность и плавный ход Лодка легкоуправляемая, чутко откликается на действие, и при этом почти не зависит от внешних факторов (ветер, волны и т.п.). | Глиссирующий режим требует мощного мотора Чем больше масса лодки, тем труднее вывести ее на глиссирование + киль создает дополнительное сопротивление. |
| Безопасность Киль, как дополнительная «подушка» крепко удерживает судно на плаву и не дает перевернуться. | Для упора киля необходимо наличие жесткого палубного настила Чем жестче днище лодки, тем она устойчивее. |
| Грузоподъемность За счет «жесткого» дна судно выдерживает большую нагрузку. | Цена Такая же модель лодки, но без киля, стоит на несколько тысяч дешевле. |
А чтобы после нашего обзора по выбору модели плавсредства вовсе не оставалось вопросов, заодно перечислим характеристики, которыми отличается плоскодонная лодка без киля.
| Плоскодонные лодки | |
| + | – |
| Минимальные габариты Плоская лодка легче килевой, и без затруднений спускается на воду. На суше надутая лодка стоит устойчиво, а при хранении в сдутом виде не занимает много места. | Посредственная курсовая устойчивость При передвижении по заданному направлению требуется постоянный контроль. |
| Простой выход на глиссирование Относительная легкость конструкции и плоское дно позволяют лодке плавно скользить по воде. | Низкая маневренность, опасный ход на волнах Судно подвержено сильному ветру, и нестабильно удерживается на волнах. Лодка подскакивает и увиливает в сторону, а при сильном ударе о волны вовсе возможен полный переворот судна вместе с экипажем. |
| Легко эксплуатируется на мелководье Судно начинает плыть уже при глубине в 30 см., в то время как лодка ПВХ с килем начинает ход только после полного утопления «плавника». | Недолговечность Если не провести усиление днища, материал со временем начинает растягиваться и вгибаться в лодку, что приводит к образованию воздушного пузыря. Он, в свою очередь, ухудшает скоростные показатели и способность судна выходить на глиссирование. |
| Цена Плоскодонки считаются наиболее бюджетным вариантом рыбачьих плавсредств. | Менее прочный материал Конструкция и характеристики судна не предполагают использование многослойной ПВХ ткани. |
Как видно, у каждой модели есть свои достоинства, равно как и недостатки. Причем некоторые минусы можно легко исправить собственноручной «доработкой» плавсредства. Например, для облегчения глиссирования лодок с килем можно ставить мотор большей мощности. Также дно плоскодонки можно укрепить жестким настилом, тем самым значительно продлив его срок эксплуатации. А уж совсем «прошаренные в теме» рыбаки умудряются даже разработать и установить самодельный киль на лодку ПВХ с плоским дном. Хотя, конечно, намного проще купить надувные лодки с килем в специализированном магазине.
Так что вполне можно сказать, что преимущества и недостатки моделей лишь дело вкуса, т.к. они зависят от взглядов конкретного потребителя. Поэтому главным критерием в выборе лодки считается не что иное, как цель ее приобретения и условия эксплуатации.
Если вы обычно проводите рыбалку в мелких водоемах и не гоняете по волнам на большой скорости, то вам вполне хватит возможностей обычной плоскодонки. Тем более, что затраты на покупку такой лодки сравнительно не велики. А если же вы настоящий повелитель водной стихии, и в поисках крупного улова рассекаете по волнам любых рек, озер и морей, то стоит задуматься о килевой лодке и мощном моторе. На такой агрегат, конечно, придется «раскошелиться», но зато мощное плавсредство покорит любой водоем, и обеспечит экипажу рыбаков комфортные и безопасные выезды на воду.
Итак, подведем итог. Для плавания размеренным темпом по тихим гаваням вполне достаточно мощности плоскодонки и весел. А для покорения крупных и глубоких водоемов идеальным решением станет покупка лодки с килем под мотор мощностью более 5 л.с.
Тонкости эксплуатации килевых лодок
Что это, килевая лодка, вы уже получили самое точное представление. Теперь пришло время разобраться, как правильно использовать подобные судна. Чтобы данное килевое плавсредство прослужило вам как можно дольше, стоит эксплуатировать его, ориентируясь на несколько самых важных правил:
- Не тяните килевые лодки ПВХ по береговой линии. Делать это стоит только в крайней необходимости. На берегу вы можете не заметить осколок бутылки или острые камни, которые вполне могут повредить днище. Лучше переносить небольшие судна вручную, а для габаритных моделей использовать специальные колеса.
- При необходимости длительного простоя, перед хранением килевой лодки ее следует промыть с моющим средством и тщательно просушить. После этого лучше всего поместить судно в сухом проветриваемом помещении с температурой не более +25оС. Обязательно проследите, чтобы на вашу сложенную лодку или киль никто не поставил дополнительный груз.
- Не используйте килевую лодку во время очень высоких или низких температур. На холоде такие судна «дубеют», а этот нюанс весьма способствует появлению повреждений. А вот во время сильного солнцепека клей, которым совмещены швы, очень быстро плавится. Из-за этого килевая лодка буквально «расползается» на части.
- Собирайте и разбирайте лодку только в сухих местах, где нет острых предметов, которые могут ее повредить.
- Не курите на борту и будьте предельно внимательными в процессе выхода на воду. Есть высокая вероятность прожигания ткани ПВХ окурком сигареты.
- После каждого выезда на воду килевую лодку стоит помыть и просушить. Выполнения данного правила препятствует возникновению неприятных запахов и значительно продлевает срок эксплуатации плавсредства.
Также не забывайте дополнительно ознакомиться с инструкцией, которая всегда предоставляется во время покупки килевой лодки определенной модели. В ней подробно описываются те правила, которых необходимо придерживаться в процессе эксплуатации именно этого судна индивидуально.
Изготовление
Самым сложным оказалось выяснить, с каким зазором пайол должен вставляться на дно лодки. Удалось поговорить с производителями лодок, которые сказали, что зазор должен быть около 5 мм. Сделав именно такой, я все же несколько промахнулся, поскольку этот зазор рассчитан на более толстую фанеру дна; для моей можно было делать практически враспор. На надутой лодке надо натянуть ткань дна поперек бортов и измерить полученное расстояние. Для удобства все это можно сделать с внешней стороны плавсредства. Отняв 2-3 мм, получаем необходимую ширину листа фанеры.
Длина пайола измеряется по длине дна лодки. Чтобы точно повторить контуры дна в носовой и кормовой частях, сделал шаблон из картона. У меня имелось довольно существенное ограничение по длине и ширине сложенного пайола, поскольку хотелось вписать его в платформу-стол, которая практически всегда со мной на рыбалке. Из-за этого я пожертвовал длиной пайола и сделал его чуть короче, чем дно лодки, немного отступив от носовой части. Плюсом в этом случае стало то, что линия перегиба дна (у меня лодка со слегка поднятым носом) легла как раз на место стыка листов. Это совершенно не сказывается на удобстве пользования лодкой, зато пайол в собранном виде отлично укладывается со столом в автомобиль. Мой пайол получился из четырех частей.
Фанеру точно по размеру я распилил еще в магазине, осталось обработать углы и боковые стыки. Все торцы (которые прилегают к лодке и будут состыковываться, а затем склеиваться тканью ПВХ) закруглил, все углы сделал по радиусу, в этом мне помогла «болгарка»» с лепестковым кругом. Не должно оставаться ни одного острого угла или кромки, которые могут повредить ткань. Окончательно со всех сторон обработал края мелкой шкуркой на тканевой основе. Самая грязная часть работы — покрытие лаком. Фанеру надо обработать со всех сторон без пропусков. Срок высыхания лака — несколько суток; после первой выдержки зачистил еще раз со всех сторон для лучшей адгезии, а также убрал недостатки, подтеки и залакировал начисто. Как показала практика, двух слоев лака вполне достаточно. Дополнительно окрашивать пайол я не стал — светлый меньше нагревается на солнце. Через несколько дней, когда лак полностью полимеризовался, приступил к самому сложному — склейке листов лентой ПВХ.
Для качественной склейки клеем для ПВХ желательно пользоваться промышленным феном, который нагревает клеевой шов и удаляет из него растворитель. Склеивать следует четко по инструкции. Листы фанеры надо склеивать лентой так, чтобы она позволяла складывать пайол «гармошкой». Для этого одну сторону я клеил, разложив фанеру на полу на газете, а другую — в сложенном состоянии. Надо учесть, что клей для ПВХ, который можно купить в магазине, не предполагает коррекции деталей при склеивании, а значит, надо сразу точно позиционировать все детали. Помогает в этом предварительная разметка карандашом. После соединения деталей я прикатывал ткань пластиковым узким шпателем для удаления пузырей воздуха. Носовую часть приклеил так, чтобы она немного изгибалась вверх, повторяя контур дна. После склеивания необходима выдержка в течение нескольких дней, после чего можно проводить долгожданные испытания на воде.
Масса пайола для моей лодки составила примерно 3,5 кг, что не слишком увеличило массу комплекта. Кстати, при необходимости пайол можно оставить дома При эксплуатации в течение рыболовного сезона склейка фанеры и ПВХ-ленты не разошлась, а лак надежно защищал пайол от воды и грязи. Надо сказать, что это мой первый опыт в изготовлении пайола типа «книжки», и он оказался успешным. Я уверен, что у любого рыболова также все получится.
Выбор конструкции лодок ПВХ под конкретные задачи рыбалки
Ну а теперь, когда мы знаем уже почти все про материалы из которых делают лодки ПВХ, можно перейти и к самим лодкам, точнее, их выбору под конкретные задачи рыбалки.
Если ваши рыбалки вряд ли будут проходить дальше небольших лесных озер и некрупных речек или, в крайнем случае, вблизи берега на больших акваториях с соблюдением необходимых мер предосторожности, оптимальным выбором для таких рыбалок будет категория одно- или двухместных гребных лодок размером от 2,35 и до 3,10 м. Эти лодки ПВХ имеют заявленное водоизмещение, как правило, до 225 кг, поэтому не требуют регистрации в ГИМС МЧС
Внешне они представляют из себя замкнутый или О-образный баллон, разделенный в миделе (по сечению наибольшей ширины) на две секции герметичными перегородками. Нет необходимости перечислять наиболее подходящие модели таких лодок ПВХ, отдавая кому-то пальму первенства, что будет не совсем справедливо. Они есть в производственной программе практически у всех отечественных производителей лодок ПВХ.
Принципиальных различий в конструкции баллона нет, он может быть выкроен с плавными линиями обводов или секционно. А вот элементы, которые создают необходимую жесткость днища, могут быть разные. Это может быть и реечный настил, состоящий из 2–3 элементов водостойкой фанеры. А могут и быть связаны между собой лентами из ПВХ.
В качестве днища могут использоваться надуваемые воздухом вкладыши, как низкого (до 0,25 атм), так и высокого (до 0,8 атм — так называемый «аэрдек») давления.
У каждого из них есть свои преимущества, но все же правильно будет оставить выбор конструкции за потребителем. В большинстве случаев для транспортировки маленьких лодок ПВХ предназначен рюкзак, вес которого может в результате оказаться в пределах 10–24 кг, в зависимости от размеров лодки ПВХ, что позволяет перевозить его даже в общественном транспорте.
Лодки ПВХ небольших размеров могут паковаться в удобную сумку, которую можно носить и в руке, и на плече. В эту же категорию можно зачислить и гребные лодки, которые конструктивно предназначены для установки навесного транца под подвесной лодочный мотор. По своим ходовым качествам они несколько различаются. На рынке присутствует несколько моделей лодок ПВХ с разной конструкцией формы носовой части баллона.
Несколько лучшая гидродинамика будет у лодок ПВХ, чей носовой баллон заострен и приподнят над поверхностью воды. И гребля на ней, даже против волны, не будет слишком утомительной, и при движении под мотором меньше брызг попадет в кокпит. Навесной транец позволяет разместить либо электромотор, либо мотор на базе двигателя внутреннего сгорания мощностью до 3,5 л.с. В таком оснащении лодка ПВХ достаточно бодро — 8–10 км/час — может перемещать двух человек с рыбацким снаряжением. А с одним человеком, под ПЛМ (подвесным лодочным мотором) 3,5 л. с., возможно движение со скоростью до 14–16 км/час.
Некоторыми умельцами подобные лодки ПВХ превращаются чуть ли не в болиды «Формулы 1» на воде. Они из водостойкой фанеры целиком набирают пайол, без промежутков между отдельными секциями, также перекрывая носовую и кормовую части лодок.
Создание жесткого плоского дна в лодке ПВХ при условии небольшого веса шкипера и полезной нагрузки позволяет судну разгоняться до 18–20 км/час. Любителей подобных переделок хочу сразу же предупредить. Корпуса лодок ПВХ не рассчитаны на подобную гидродинамическую нагрузку, и в первую очередь пострадает соединение днища с баллоном из-за постоянного давление реечного настила на таких скоростях. А во-вторых, при работе на таких скоростях может заметно снизиться ресурс мотора.
В этом году ГИМС МЧС приняли дополнение к порядку аттестации граждан на право управления маломерными судами. На основании этого документа с этого года уже не требуется получения прав, если мотор на вашей лодке не превышает мощность 3,68 кВт. Но, как уже было сказано выше, любые моторные лодки подлежат обязательной регистрации в ГИМС МЧС.
Отличие ПВХ тканей разных производителей
Раньше китайцы не умели делать нормальную ткань, они могли делать только плотные ткани, потому что тонкую ткань они делать не могли нормально. Они брали тем, что заливали тупо, склеивали большим слоем эту сетку. Китайские ткани всегда раньше были такие мощные, толстые и все остальное.
Европейцы никогда не делали таких сильно плотных тканей. Есть разные маркировки, но для лодок обычно использовались ткани меньшей плотности, потому что у них очень хорошая была связка ПВХ с кордом. Традиционно получается так, что у европейцев эти нити очень толстые идут, но ячейка корда шире. Азиаты делают немножко по-другому – они пускают тоньше нити, но ячейка корда меньше. То есть плюс на плюс корейские и немецкие ткани были одинаковые.
Китайцы начали сдирать все у европейцев лучшее и у корейцев лучшее, получился какой-то гибрид. Хотя я до сих пор китайские ткани не очень люблю из-за их непредсказуемости, поэтому мы работаем с европейцами: чехи, немцы, бельгийцы.
Это касается ткани ПВХ. Есть еще ткань хайполон и другие, они более каучуковые, резиновые, там немножко другая структура, таких лодок у нас не выпускается, потому что смысла нет: ПВХ – очень универсальный материал и лодки с него получаются отличные.
Самодельный жесткий пол для надувной лодки готов
Жёсткий пол с банками, завёрнутые в линолеум, образуют отдельную транспортную единицу, что облегчает процесс переноски и размещения в багажнике автомобиля
Лодка не комплектовалась жёстким пайолом. В комплекте была так называемая «реечная слань». Жёсткость реечной слани оставляет желать лучшего.
Моя конструкция устанавливается быстрее и удобнее стандартного сборного пайола, жёсткости для гребной лодки хватает с запасом.
Пол помещается внутрь лодки непосредственно перед накачкой, далее «гармошка» раскладывается.
Автор-Oleg-86
- Как сделать пол в лодке своими руками
- Крепление эхолота к лодке
Самодельный жесткий пол для надувной лодки
Для изготовления жёсткого дна были приобретены:
- Лист фанеры 10 мм. 1525*1525 мм.;
- Петли 15 штук;
- Болты, гайки, шайбы;
- Пропитка, яхтный лак.
Сделал из линолеума выкройку по размеру днища. Ширина прямоугольной части днища сделана на 2 см. больше стандартных реек, т. к. при установке последних зазоры до баллонов оставались неоправданно большие. Зазоры остальной части периметра сделаны в соответствие с зазорами прямоугольной части.
По вырезанному линолеуму будет осуществляться разметка жёсткого пола, а также он будет укладываться между штатным ПВХ полом и жёстким полом для предотвращения повреждения ПВХ пола фурнитурой жёсткого пола. Выкройку сложил вдоль пополам и путём небольшой обрезки сделал её симметричной.
Из листа фанеры вырезал 6 пайолов шириной 80 см.
И ещё остался квадрат со стороной 725 мм. Из данного квадрата при желании можно сделать упор для ног или использовать для других целей в хозяйстве.
Длинные стороны пайолов скруглил напильником. Пропитал защитной пропиткой. Собрал из пайолов для дна «гармошку» на петлях.
Два носовых пайола шириной несколько меньше остальных, т. к. размер листа фанеры не позволяет сделать ещё один ряд по 80 см. Длина полученного пола при зазорах между пайлоами в 5-6 мм. Получается равной длине вырезанного линолеума, вследствие чего отпадает необходимость приобретения второго листа фанеры.
Болт со стороны петли обязательно должен быть с потайной головкой, иначе пол не сложится. С обратной стороны лишнюю часть болтов срезал болгаркой и ею же обточил гайки. Позднее в голову пришёл не столь трудоёмкий способ: срезать лишнюю часть болтов, захватывая часть гайки, и заменить гайки на новые. Для обеспечения жёсткости конструкции петель должно быть минимум по три штуки на одно соединение.
Далее на полученную конструкцию положил вырезанный линолеум, обвёл карандашом, отрезал лишнее лобзиком, скруглил края по периметру напильником, отшлифовал поверхности наждачной бумагой, покрыл тремя слоями яхтного лака и…
Самодельный жесткий пол для надувной лодки готов.
Жёсткий пол с банками, завёрнутые в линолеум, образуют отдельную транспортную единицу, что облегчает процесс переноски и размещения в багажнике автомобиля.
Лодка не комплектовалась жёстким пайолом. В комплекте была так называемая «реечная слань». Жёсткость реечной слани оставляет желать лучшего.
Моя конструкция устанавливается быстрее и удобнее стандартного сборного пайола, жёсткости для гребной лодки хватает с запасом.
Пол помещается внутрь лодки непосредственно перед накачкой, далее «гармошка» раскладывается.
Совет:
Желательно по краям фанеры сделать полипропиленовую или фторопластовую наклейку на торец фанеры, иначе постоянное трение пола с резиной лодки приведёт к потёртости и разрушению ткани лодки. На авторынке можно купить полипропиленовую трубку соответствующего диаметра, разрезать её по длине одеть и все!
Видео «Жесткое днище для надувной лодки и тележка»:
Кройка и шитье
Итак, знакомьтесь. Моя модификация «Нырка» носит название «Иволга-2-06». В носовой части не один, а два баллона-скулы. Дно по-прежнему надувное. Если положить лодку дном вверх, точный контур будущей палубы будет хорошо виден по второму от края сварному шву (фото 3). Разрезаем фанерный лист на два равных прямоугольника, ширина каждого будет 762,5 мм (фото 4).
Этого как раз достаточно, чтобы загнать палубу под борта и прижать ее ими. Палуба будет состоять из двух частей — носовой и кормовой. Длина каждой части — 1150 мм. Так они гарантированно войдут в салон любой средней легковой машины. Носовой и кормовой края фанеры закругляем. Выкройку для этого легко сделать из обычной газеты. Шов, по которому определяем контур дна (палубы), прекрасно через нее прощупывается (фото 5-7).
Нос «Иволги» острее, чем у классического «Нырка», по-этому носовая часть палубы будет заужена (фото 8). Соединительным «мостом» между двумя частями палубы будет служить один из двух кусков фанеры шириной 375×762,5 мм, отпиленных при изготовлении основных частей палубы. Второй маленький прямоугольник не нужен (фото 9).
В носовой части палубы не забудем сделать отверстие для патрубка надувного днища, в просторечии именуемого «пипкой» (фото 10).
Две части днища скрепляем с помощью «моста» и 12 болтов М8х25 мм. Для этого сверлим отверстия на одинаковом расстоянии от краев и середины «моста» (я отступил 40 мм). Соединив фанеру парой «наживочных» болтов, остальные отверстия я проделал в соединенном состоянии, в дальнейшем это обеспечило точность совмещения. Шайбы не понадобятся: плотно завернутая гайка на фанерном листе держится хорошо. Скруглять слесарную шестигранную головку болта также не нужно: толстую резину днища она не процарапает. А вот болты лучше купить нержавеющие.
Края частей палубы и отверстий в них обрабатываем наждачной бумагой. Сделать это нужно очень тщательно, любая оставшаяся заноза — крайне опасный сосед для резины. Наконец, можно приступать к покраске (фото 11).
Для чего нужен киль на лодке ПВХ?
28 01 2020
В процессе передвижения на плавсредстве во время рыбалки или охоты очень важно, чтобы оно было не только комфортным, но и достаточно безопасным
При этом стоит обратить внимание на фактор производительности. Не на всех судах можно достичь оптимальной скорости за ограниченное количество времени
Последнее время большим спросом начала пользоваться килевая лодка. Что это такое и какие главные критерии ее выбора, мы расскажем более подробно дальше в нашей статье.
Такие плавсредства имеют одно главное отличие, на которое сразу же стоит обратить внимание. Речь идет о киле
Что это такое и зачем он нужен? Данное название носит специальный отсек надувного типа, который располагается прямо посередине лодки ПВХ. Благодаря его наличию дно приобретает особую клиновидную форму, которая обеспечивает устойчивое передвижение по воде даже в самых сложных погодных условиях.
Что потребуется для усиления дна с ПВХ
К вулканизации нужно выбрать подходящие и надёжные инструменты, при этом ничего не упустив.
При этом их качество должно быть соответствующим:
- материал для дна, лучше ПВХ 3 – 5 мм;
- строительный или обычный скотч;
- фен, желательно строительный, у него мощности больше;
- клей, специально предназначенный для материалов ПВХ;
- лекала, можно из картона;
- валик или бутылка;
- спирт, растворитель или любое другое средство, убирающее жир.
Все необходимые компоненты лучше приобрести заранее либо обойтись подручными средствами. Все зависит от того, какую толщину усиления хочет получить рыбак.
Слани в лодку
mehanikc
ст. лейтенант
капитан 3-го ранга
Re: слани в лодку
Andrey64
Re: слани в лодку
Делал из простой фанеры и олифил, сверху линолеум. Ничего не рассыпалось, но, собака, скользко. С уважением. ЗЫ. Дюралевые скрипят ужасно (на проге-4 стояли)
Whatever happens, we have got The Maxim Gun, and they have not.
На каждый вопрос есть четкий ответ: У нас есть «максим», у них его нет.
mehanikc
ст. лейтенант
Re: слани в лодку
может фанера хреновая попалась а на счет алюминия рельефного думаю чот должно быть нормально у меня гладкий был
капитан 3-го ранга
Re: слани в лодку
на счет «скрипят» — вопрос легко решается (сам подсмотрел у судостроителей) — просто делается (приклеивается) подложка из полосок домашнего напольного покрытия и ни каких стуков/скрипов. Если будет не лень, то постараюсь отфотать предстоящий процесс замены сланей и выложить, только вот потеплеет немного.
вих59
капитан 3-го ранга
Re: слани в лодку
Весной прошлого года в Крым делал слани из березовой фанеры 9мм . Пропитывал морилкой ХВ- , цифры не помню. В середине сезона дополнительно покрасил автоэмалью . Литровая банка в гараже болталась, куда-то же расходовать надо. Лето лодка на открытом воздухе, зима в гараже. Пока слани в идеальном состоянии.
Узнав подробнее о пайол и о том, как его правильно выбрать, вам остается ознакомиться с текущим положением дел на современном рынке. Чтобы покупка оказалась оптимальной в плане соотношения цены и качества, рассмотрите как можно больше предложений. Такой подход поможет не переплатить за один и тот же товар. Ознакомиться с разбросом цен в Москве на разные виды настилов вы можете из таблицы:
| Название | Цена в рублях |
| деревянный SVAT ZYD420 WF1ZYD420 | 2323 |
| деревянный Forward MX420 SSCLC201224 | 7216 |
| слань-книжка КМ-260 Kolibri | 7114 |
| слань-книжка КМ-300 Kolibri | 8032 |
| алюминиевый реечный 260-280 Yukona | 2700 |
| алюминиевый реечный 300GT | 2900 |
| фанерный книжка 280 GTK | 3000 |
| щитовой секционный F 430 | 12900 |
Как самому сделать пол в резиновой лодке
Замена пайол на надувное дно (НДНД)
Переделка – замена дна лодок ПВХ с пайолами на дно низкого давления (НДНД). В этой статье расскажем, как можно переделать дно пайольной лодки со сланями в надувное дно. Данная статья – обзор, того как Мы в заводских условиях делаем замену дна на старых лодках.
Мы не претендуем на эталон замены дна, но сразу скажем, что у Всех свое мнение, все «специалисты». И если б звезды сложились иначе, то у этих специалистов была б та самая уникальная, правильная лодка для всех, которая отвечает всем требованиям и цвету. (юмор)
С чего начнем? Первое, что Мы донесем до клиента – это очень сложно и сложность с расчетами! Нет универсального дна НДНД, которое залетает в Вашу пайольную лодку и встает как родное. (прочитайте это еще раз!).
Замена дна – это по сути создать лодку заново. Баллоны лодки это 40% всех затрат на лодку
Самое сложное и важное – килевое дно НДНД. От того как оно собрано и как вклеено – зависит скорость, поведение, резка волн и прочее. Нет шаблонов, нет заготовок
Все лодки разные и имеют разную геометрию и свою гидродинамику
Нет шаблонов, нет заготовок. Все лодки разные и имеют разную геометрию и свою гидродинамику.
Опишем процессы связанные с заменой жесткого дна на НДНД.
2) Осмотр и ТО лодки. Старое дно сняли и начинаем смотреть швы лодки, транец. Очень часто транец у пайольных лодок уже разбух и не держится в трансхолдерах. Звоним клиенту-заказчику и решаем вопрос. Чаще всего делаем новый, так как старый транец может вырвать под нагрузкой. При замене транца клиент выбирает – 21 мм, 24 мм, 27 мм- какой хочет. Если не знает – подскажем.
3) Транец- подгонка. В том случае, когда транец живой и хочет дальше жить – то его выпиливают. Дно НДНД имеет толщину, на составляет от 10 до 15 см. Зависит от высоты реданов. Строение дна сзади напоминает пирог (сверху вниз) – транец, а затем дно. При налете на камень, сперва отработает дно, транец будет жив. (хотя что будет с мотором, многие умалчивают)
4) Разработка дна НДНД. Снимаем размеры кокпита, баллонов. Моделируем дно
Самое важное и интеллектуальное. Дно может быть нескольких типов: плоское дно, под аэроустанвоку; килевое дно НДНД; умеренно килевое дно как на подобие Флагман 330 U, или 360U. Хотя сейчас есть возможно тримаранного дна, но это другая история
Хотя сейчас есть возможно тримаранного дна, но это другая история.
5) Строение дна и материалы. Дно Мы делаем из 950 ткани, реданы сшиты двойными нитками (производство Германия). Был случай: «Приходит к Нам клиент на замену дна. Рассказываем ему о том, о сем и даем ему кусок редана. Если Вы разорвете его руками по шву, то 1000 р. скидка. Так и не мог.»
6) Установка и немного теории. Гидродинамика весьма сложная вещь. Можно сказать лишь одно, что если что-то где-то увеличивается, то тянет за собой уменьшение другого и наоборот.
Косынки на транце. Если Вы видите косынки на транце лодок НДНД – БЕГИТЕ от этих лодок. Производитель тем самым пытается свой косяк замылить. При привальном строение интерцептора и расчета гидро-крыла – забрызгивания никогда не будет. Косынки ставят для того, что б брызги от мотора в кормовой части не попадали в кокпит. Они (брызги) берутся от не правильного расчета дна и геометрии транца (в совокупности). Когда «горе» продавцы преподносят это как великую доп.опцию- бегите!)
В рамках производства, косынки на лодку ПВХ – стоят НИЧЕГО. Брызги говорят от том, что КПД мотора низкое из-за неправильной гидродинамики. Вы замечали, как на лодках Флагман, Орка, Профмарин и многие других- нет косынок? И след на скорости от лодки и мотора – ровный и «красивый».
Имеются еще одни причины: угол транца не верный; мотор установлен не верно; не верно вклеен интерцептор.
