Как отремонтировать насос «Bravo» потратив 6 руб. и 1 час.

Изготовление помпы своими руками

Поршневой насос

Насос — качок или поршневая водяная помпа для воды своими руками. Данный агрегат состоит из:

Рабочий цилиндр;
Поршень;
Впускной и выпускной клапаны.

Этапы работы поршневой помпы состоит из следующих этапов:

когда происходит перемещение поршня впускной клапан открывается, и вода начинает поступать внутрь насоса;
когда происходит движение поршня в обратном направлении, то закрывается впускной клапан, а выпускной клапан открывается, и вода поступает наружу.

По информации расположенной сверху нам становиться понятно, что само устройство и принцип его действия довольно простое и поэтому изготовить его своими руками не составит труда.

Для производства поршневой помпы для воды, потребуются следующие материалы:

Отрезок трубы из металла диаметром не менее девяноста миллиметров и длинной от семидесяти до девяносто сантиметров;
Диск из металла для изготовления поршня;
Мембрана из резины, диаметр ее должен быть чуть больше диска;
Прут из металла для изготовления штока;
Кронштейны или скобы.

Схема сборки

Кронштейн приваривают вверху трубы, это необходимо для крепления рычага;
Низ цилиндра закрывают при помощи металлической пластины, но также можно использовать кругляк из твердых пород дерева;
Вверху цилиндра делают отверстие для того, чтобы сливалась вода;
Из диска и резиновой мембраны изготавливают поршень, а затем их прикрепляют к штоку при помощи отверстия, находящегося по центру;
Впускной и выпускные клапана производят из резины и впускной клапан, диаметр которого должен быть идентичен диаметру трубы;
Все детали соединяют и в итоге получают готовую помпы для воды.
Поршневую помпу используют для откачки воды из мелких источников и не глубоких колодцев.

Волновой насос

Для создания такого насоса потребуется:

Кронштейн;
Втулки с клапанами;
Бревно;
Гофрированная труба из пластмассы или металла;
Машинка для шлифования;
Газовые ключи;
Плашка;
Лента для уплотнения.

За главную деталь можно взять трубу из пластика. Данная труба с двух сторон закрывается втулками (они устанавливаются на ленте для уплотнения) и прикрепляются торцом к бревну, а другим концом к кронштейну. Древесину бревна пропитывают олифой, смешанной с керосином. Данная смесь обеспечивает защиту от влаги.

Вода подается в трубу и качается за счет собственного колебания бревна. Кронштейн — это арматура или шест, который вбит вертикально. Вертикально крепиться и труба, которая выступает в качестве помпы. К торцам с обеих сторон прикрепляют куски шланга. Через нижний край идет забор воды, а верхний край используют для полива и может быль любой длинны. Полученная помпа предназначена для откачки грязной воды.

Печка-насос

Для изготовления такой помпы необходимо подготовить следующие материалы:

Бочка из металла объемом 150- 200 л;
Кран для выходного отверстия;
Шланг водозаборный;
Кирпичи для кладки печки.

Собираем печку – насос следующим образом:

Вначале необходимо выложить небольшую печь из кирпича, таким образом чтобы на нее установить бочку. Затем в боковой части ёмкости сверху проделываем отверстие, а снизу, так же в боковой части, делают выходное отверстие под кран.
К входному патрубку закрепляют шланг, длинны, которого должно хватать до зеркала воды в колодце, а к выходному патрубку закрепляют кран.

Такая помпа работает по следующему принципу:

В бочку наливают от трех до пяти литров воды.
Далее в печи разжигаем огонь и выжидаем пока вода нагреется.
Затем в печи тушим огонь и после этого горячий воздух уйдет в колодец, а давление в ёмкости будет разреженным. За счет этого вода поступает в бак. И как только бочка будет полной, то можно открывать кран и осуществлять забор воды, через обычный шланг, который прикреплен к нему.

Водяная помпа на солнечной энергии

Для производства такого вида помпы понадобятся следующие материалы:

Молочный бидон;
Резиновый баллон в форме груши;
Отрезки тонкостенных труб из металла;
Два обратных клапана;
Гибкие шланги.

И так разберем порядок производства насосного механизма данного вида, и он состоит з следующих этапов:

Сначала из отрезков труб варят решетку, но она должна иметь один выход;
Решётку окрашивают в черный цвет;
Вверху бидона сверлят два отверстия чтобы расположить обратные клапана;
Затем в бидон помещают резиновый баллон и герметично присоединяют гибким шлангом к решетке труб.

Принцип работы:

Решетка от солнечного света сильно разогревается;
Нагретый воздух внутри поступает в резиновую грушу, тем самым нагревая и надувая ее;
В бидоне образовывается избыточное давление, которое вытесняется в водоем через шланги;
После того как контур охладился водой, давление в бидоне падает, что способствует подаче воды из водоема.

Насосы для закачки воды

Как уже было сказано выше, любой насос можно использовать, чтобы закачать воду в бак летнего душа. На рынке насосного оборудования присутствуют три основные разновидности:

поверхностные;
погружные;
глубинные, они же скважинные.

Просто загородом не все поселки обеспечены питьевой водой из центрального водопровода. Поэтому основная масса дачников организуют так называемое автономное водоснабжение, для чего в качестве источников используют открытые водоемы, колодцы или скважины.

Поверхностные

Поверхностные насосы свое название получили потому, что устанавливают их на поверхности рядом с источником водозабора. А в воду опускают шланг с фильтрующей насадкой. В этой категории есть обычные насосы, которые перед началом работы заполняют водой. Для этого в их корпусе предусмотрено специальное отверстие, через которое воду и заливают. Оно закрывается пластмассовой пробкой на резьбе. И вторая группа – самовсасывающие модели. То есть их не заливают водой, потому что лопасти рабочего органа прибора (она же крыльчатка) расположены таким образом, что при вращении создают вакуум, который воду и затягивает в корпус агрегата.

Поверхностный насос для закачки воды в бак летнего душа Источник goods.ru

Необходимо отметить, что поверхностные насосы в комплектации имеют водозаборный шланг максимальной длиною 8 м. То есть с их помощью можно поднимать воду только с глубины не больше размера длины шланга. Это касается и горизонтальной направленности укладки.

Погружные

Свое название эти насосные установки получили лишь потому, что они частично или полностью погружаются в воду. В их конструкции установлен электродвигатель, на вал которого насажена крыльчатка с лопастями. Вода, проходящая по внутренним полостям насоса, является и охладительной жидкостью для электродвигателя.

Эта разновидность на рынке представлена достаточно широким модельным рядом от разных производителей. Известны эти насосы давно, дачники сразу оценили их положительные стороны, поэтому на слуху такие марки как «Ручеек», «Малыш» и прочие.

Необходимо отметить, что высота подъема воды у этих устройств невысокая (до 10 м), поэтому их используют, если источник водоснабжения – колодец или открытый водоем.

Погружной насос внутри емкости, из которой он забирает воду Источник remont-bez-zabot.ru

Ручная помпа своими руками

Описанную ниже систему ручной водокачки можно взять как основу для создания стационарного водоподъёмного поста в колодце или скважине.

Нам нужны:

Канализационная труба ПВХ 50 мм с несколькими отводами, заглушкой, манжетами-уплотнителями — 1м.
Клапан обратный 1/2″ в количестве 2 шт, канализационная труба ППР 24 мм,
Также резина, болты и гайки с шайбами на 6-8 мм, несколько хомутов, зажимы фитинговые и другие сантехнические детали.

Существует несколько способ сборки такого насоса.

Слив через ручку

Данная модель самая простая из тех, что можно собрать дома: шток изготавливается из ППР трубы, вода в нем поднимается и выливается сверху. Гильза делается из трубы диаметром в 50 мм длиной 650 мм. Насос получается самый простой из домашних — вода поднимается по штоку поршня, который выполнен из ППР трубы и изливается сверху.

Слив воды через ручку

Итак:

Гильзу изготавливаем из трубы диаметром 50 мм длиной 650 мм. Клапан должен быть кольцевым лепестковым: просверлите 10 отверстий диаметром 6 мм, вырежьте круглый резиновый лоскут в количестве 3-4 штуки диаметром 50 мм.
Лоскут закрепляем по центру заглушки, используя болты или клёпки (саморез не подойдёт). Таким образом, мы получим лепестковый клапан. Можно не делать клапан самостоятельно, а врезать в торцевую заглушку заводской. При этом стоимость насоса возрастёт на 30%.
В гильзу устанавливаем заглушку, используя герметик через утеплители, при этом дополнительно фиксируйте саморезами через стенку основания гильзы.
Следующий элемент насоса — поршень. В трубу ППР устанавливается обратный клапан.

Для изготовления головки поршня воспользоваться можно отработанной носовой частью герметика 340 мл. Предварительно труба нагревается и помещается в гильзу. Тем самым головка приобретёт нужную форму и размер.
Следом её подрезают и устанавливают последовательно на обратный клапан при помощи муфты, имеющей наружную резьбу, или используют накидную гайку.
Поршень вставляем в основу насоса и делаем верхнюю заглушку, которая не обязательно может быть герметична, но при этом шток должен держаться ровно.
Устанавливаем сгон на свободный конец трубы, одеваем на него шланг. Насос такой конструкции очень надёжен, но немного неудобен — точка cлива воды находится в постоянном движении и расположена близко к оператору. Данный вид насоса можно немного изменить.

Сборка бокового слива

Все делается следующим образом:

Включаем в гильзу тройник-угол 35 градусов. Делаем в трубе-штоке большие отверстия, при этом не нарушая жёсткости, как вариант, можно применить стержневой шток.

Основное достоинство и преимущество описанных помп — невысокая цена конструкции. Заводской клапан стоит приблизительно 4 доллара, труба около доллара за 1 метр. А все остальные детали в сумме выйдут на 2-3 доллара.
Получим насос стоимостью менее 10 долларов. Ремонт таких насосов также обойдётся в копейку путём замены нескольких «прочих» дешёвых деталей.

Спиральный гидравлический поршень

Ручной насос для воды своими руками в таком исполнении сделать немного сложнее. Но зато у него больше производительность. Такой вид поршня чаше всего применяют при качке воды из водоёмов с течением на небольшое расстояние.

Итак:

Устройство в основе имеет карусель с лопастями, напоминающее внешне колесо водяной мельницы. Речной поток как раз и приводит колесо в действие. А насосом в этом случае служит из гибкой трубы 50-75 мм спираль, которая закреплена к колесу хомутами.
К заборной части присоединяется ковш диаметром 150 мм. Вода в трубопровод будет поступать через главный узел (трубный редуктор). Его можете взять как у заводского насоса, так и ассенизаторского.
Редуктор должен быть плотно закреплён к основанию, которое неподвижно, и располагаетсяя по оси колеса. Максимальный подъём воды равен длине трубы от забора, который во время работы находится в воде. Это расстояние получается от точки погружения насоса в воду до точки выхода. Именно это расстояние проходит водозаборный ковш насоса.
Система работы такого насоса проста: когда он погружён в воду, в трубопроводе образуется закрытая система с воздушными участками, вода идёт по трубе к центру спирали. Единственный минус такого водяного насоса — активатором являемся водоём, таким образом его использование подойдёт не каждому.

Данный насос послужит отличным поливочным средством в сезон. Цена его зависит от используемого материала.

Конструкция #6 — американский или спиральный тип

Спиральный насос использует энергию течения реки. Для работы должны быть соблюдены минимальные требования: глубина — не менее 30см, скорость течения – не менее 1,5 м/с.

Вариант 1

Необходимые материалы:

гибкий шланг д.50мм;
несколько хомутов по диаметру шланга;
заборник — ПВХ труба д. 150мм;
колесо;
трубный редуктор.

Главной трудностью в таком насосе является трубный редуктор. Такой можно найти в списанных ассенизаторских машинах или раздобыть с заводского оборудования.

Для большей эффективности к насосу крепится крыльчатка

Гибкий шлаг с помощью хомутов крепиться к колесу по спирали. На один конец присоединяется заборник из ПВХ трубы д. 150мм. Второй конец шланга надевается на трубный редуктор.

Вода забирается водозаборником и двигается по спирали, создавая необходимое давление в системе. Высота подъема зависит от скорости течения и глубины погружения заборника.

Вариант 2

Необходимые материалы:

гибкий шланг д.12мм (5);
бочка пластиковая д.50см, длина 90см (7);
пенопласт (4);
крыльчатка (3);
втулочная муфта (2);

В дне бочки вырезаем заборное отверстие. Внутри бочки необходимо плотно по спирали уложить шланг и подсоединить к втулочной муфте.

Внутри бочки шланг плотно уложен, прижат к стенкам полосой. Бочка может быть металлической с пенопластовыми поплавками

Для придания плавучести внутрь бочки необходимо вклеить поплавки из пенопласта. В довершении прикрутить крыльчатку.

Для такого варианта конструкции сливной шланг должен быть 25 мм. в диаметре.

Краткая теоретическая часть

Водород, он же hydrogen, – первый элемент таблицы Менделеева – представляет собой легчайшее газообразное вещество, обладающее высокой химической активностью. При окислении (то бишь, горении) выделяет огромное количество теплоты, образуя обычную воду. Охарактеризуем свойства элемента, оформив их в виде тезисов:

Горение водорода – процесс экологически чистый, никаких вредных веществ не выделяется.
Благодаря химической активности газ в свободном виде на Земле не встречается. Зато в составе воды его запасы неиссякаемы.
Элемент добывается в промышленном производстве химическим способом, например, в процессе газификации (пиролиза) каменного угля. Зачастую является побочным продуктом.
Другой способ получения газообразного водорода – электролиз воды в присутствии катализаторов – платины и прочих дорогих сплавов.
Простая смесь газов hydrogen + oxygen (кислород) взрывается от малейшей искры, моментально высвобождая большое количество энергии.

Раньше водородом наполняли баллоны дирижаблей, которые нередко взрывались Из вышесказанного напрашивается следующий вывод: 2 атома водорода легко соединяются с 1 атомом кислорода, а вот расстаются весьма неохотно. Химическая реакция окисления протекает с прямым выделением тепловой энергии в соответствии с формулой:

2H2 + O2 → 2H2O + Q (энергия)

Здесь кроется важный момент, который пригодится нам в дальнейшем разборе полетов: hydrogen вступает в реакцию самопроизвольно от возгорания, а теплота выделяется напрямую. Чтобы разделить молекулу воды, энергию придется затратить:

2H2O → 2H2 + O2 — Q

Это формула электролитической реакции, характеризующая процесс расщепления воды путем подведения электричества. Как это реализовать на практике и сделать генератор водорода своими руками, рассмотрим далее.

Инструкция как изготовить ручной насос

Если нет возможности приобрести готовое устройство, механический насос для откачки воды можно изготовить своими руками.

Конструкция №1 – практичный переливной насос

Изготовить устройство можно из доступных подручных материалов:

садового изливного шланга;
ПВХ трубы соответствующего диаметра;
верхней части пластиковой бутылки – 2 ед.;

Инструкция по сборке:

С отрезанных частей пластиковых бутылок удалить пробки. Из пробок достать резиновые уплотнители.
Один уплотнитель подрезается так, чтобы его диаметр стал меньше окружности пробки. В центре крышки проделывается небольшое отверстие диаметром 9 мм.
Подготовленный уплотнитель вставляется в крышку, которая вкручивается на горлышко бутылки, чтобы она плотно прижала уплотнитель. Получается простой лепестковый клапан.
В клапан насаживается пластиковая трубка, к которой фиксируется верхняя часть второй бутылки. С противоположной стороны устанавливается шланг.

Подобная конструкция работает по принципу поступательных движений вверх и вниз, после чего вода поднимается через заборный клапан по трубе к изливу. К потребителю жидкость поступает самотеком.

Конструкция №2 – самодельная помпа для воды с изливом

Агрегат предназначается для перекачки воды из водного источника – неглубокого колодца, резервуара, водоема и пруда.

Для выполнения работ потребуются:

Труба канализационная диаметром 5 см, длиной – 65 см – 1 шт.;
Отвод диаметром 2,4 см – 1 шт.;
Заглушка диаметром 5 см – 1 шт.;
Клапан обратного типа на 0,5 дюйма – 2 шт.;
Труба канализационная ППР диаметром 2,4 см – 1 шт.;
Фиксирующие элементы – гайки, болты, саморезы, шайбы (диаметр 8 мм);
Соединительный хомут – 3 шт.;
Кусок резины – 1 шт.;
Зажим – 3 шт.;
Герметик – 2 баллона (1 для работы, другой – пустой).

Инструкция по сборке:

Изготовление гильзы, оснащенной клапаном. Для этого используется заглушка диаметром 5 см. По периметру трубы проделываются 10 отверстий диаметром 5 мм каждое. Из резины вырезается 4 круглых уплотнителя диаметром 5 см каждый. Уплотнитель фиксируется в центре заглушки болтами.
Заглушка устанавливается в канализационную трубу идентичного диаметра и фиксируется при помощи герметика на силиконовой основе и саморезов. Саморезы вкручиваются через основание гильзы. Обратный клапан монтируется в трубу ППР.
У использованного баллона от герметика срезается наконечник. Сам баллон слегка нагревается и вставляется в гильзу. Баллон монтируется на клапан обратного действия с другой стороны стрелки. Оставшаяся часть баллона срезается и фиксируется гайкой.
Подготовка штока. Длина штока должна превышать длину готовой гильзы на 55 см. В качестве штока используется труба ППР. Нижняя часть штока слегка разогревается, после чего монтируется на клапан. Стрелка на клапане направлена во внутреннюю часть штока. Труба плотно стягивается хомутом.
Завершающая сборка. В гильзу вставляется шток, в верхней части фиксируется заглушка, в нижней части – отвод диаметром 2,4 см. Отвод выступает в качестве надежной ручной опоры. К собранной конструкции подсоединяется шланг и выполняется пробная накачка воды.

Современные ручные водяные насосы решают комплекс задач, связанных с откачиванием воды для различных нужд. Правильный выбор подобного оборудования определяется целесообразностью его использования и основными техническими характеристиками.

Разновидности ручных насосов для откачки воды

Назначение насоса – важный критерий выбора, который определяет продолжительность и эффективность эксплуатации выбранного устройства.

На современном рынке представлен большой ассортимент помповых насосов ручного типа. Все устройства выделены в три категории: поршневые, штанговые и шиберные.

Поршневой

Отличается эргономичной конструкцией, главным элементом которой является цилиндр, оснащенный поршнем. Во внутренней части поршня расположен открывающий клапан, а на днище цилиндра – дисковый.

Откачивающий насос поршневого типа используется для неглубоких водных источников. Агрегат работает следующим образом: поступательные движения поршня сверху — вниз создают в цилиндре безвоздушное пространство, которое способствует подаче жидкости. Вода поступает в цилиндр под рабочим давлением, а после открытия пропускного клапана – выводится через изливной патрубок.

Устройство предназначается для вывода грязной жидкости, а также для откачки чистой воды из гидротехнических сооружений – колодцев или скважин, глубиной до 7,5 метров.

Штанговый

Конструктивное устройство штангового насоса аналогично поршневому оборудованию, единственное отличие заключается в длине цилиндра и поршня. У штангового аналога они больше.

Удлиненный цилиндр прибора позволяет создавать более мощный вакуум, который необходим для поднятия воды с большой глубины. Вместо штанги используется два штока, которые соединены специальным шарниром. Принцип работы аналогичен с предыдущим типом оборудования.

Устройство предназначается для подачи воды из колодца или скважины, глубина которых достигает 28 метров, а также для очистки глубоких технических сооружений.

Шиберный

Компактный насос малой мощности ручного типа, который используется для подачи воды из доступных источников. Прибор такого типа представлен длинной трубой, оснащенной роторным насосом. Совершая вращательные движения, насос всасывает воду из источника и передает через небольшие отверстия в кране потребителю.

Все, что потребуется для работы перекачивающему шиберному насосу – это эластичный садовый шланг. Агрегат достаточно компактный, поэтому удобно переносится с одного места в другое.

Мембранный насос

Диафрагмальный насос изготавливают в домашних условиях из тормозной камеры от какого-либо грузовика, например, от МАЗ-200.

Изготавливается мембранный насос следующим образом.

Камера разбирается, и все отверстия на основании (1) заделываются. Отверстия для болтов заделывать не нужно.
В нижней части основания сверлятся отверстия для впускного и выпускного клапанов.
Мембрана (4) изготавливается из автомобильной камеры и закрепляется с помощью латунного штока с двумя латунными шайбами. Диафрагма приклеивается по периметру к корпусу и дополнительно прижимается болтами.
Насос собирается согласно чертежу, приведенному выше.

Конструкция #12 – “самоделка” для небольшого ручья

Этот насос может обходится сверхмалым количеством энергии. Конечно хорошо, если есть река или озеро. Но что делать, если летом река сильно мелеет? Поможет насос качельного типа.

Такой насос позволяет использовать совсем незначительные величины энергии небольшого ручья

Основная часть конструкции – это два ковша жестко связанные между собой через блоки (4). От ручья необходимо сделать водоотвод из оцинкованной стали (3). Для того чтобы уменьшить износ, под него подкладывают кусок пластика. Водоотвод жестко связан поводком с веревкой (5).

Поводок 6 выполняют из жесткой проволоки и рассчитывают длину таким образом, чтобы водоотвод перемещался на нужный угол

Всю систему необходимо отрегулировать таким образом, чтобы при наполнении одного ковша, водоотвод перемещался на второй ковш. Энергия ковшей посредством кривошипа (8) передается на насос (10).

Проверка и замена первой ступени .

Проверка и замена первой ступени

1. Демонтировать первую ступень, отвернув два самореза 3 (рис 2). 2. Вынимаем аккуратно блок из корпуса насоса и с помощью фломастера маркируем контакты с

3. Отпаиваем проводники от электрического мотора (рис.3). 4. Вместо них подпаиваем приготовленные нами заранее

провода и подключаем первую ступень напрямую к акку-мулятору. Если двигатель заработал с характерным вою-щим звуком, значит двигатель первой ступени исправен.

5. С помощью омметра проверяем работоспособность микровыключателя 4 (рис.2). 6. В случае необходимости замены первой ступени дополнительно отпаиваются проводники от

микровыключателя 4 (рис2).

7. Монтаж новой ступени производится в обратном порядке.

Проверка и замена второй ступени

1. Маркируем фломастером контакт двигателя с красным проводником. 2. Отпаиваем проводники от электрического мотора второй ступени. 3. Вместо них подпаиваем приготовленные нами заранее провода и подключаем вторую ступень

напрямую к аккумулятору. Если двигатель заработал с характерным трещащим звуком — дви-гатель второй ступени исправен.

4. Для демонтажа второй ступени необходимо демонтировать электрическую плату, отвернув

два самореза 6 (рис.2) (провода можно не отсоединять). Вывернуть три самореза 5 (рис. 2), удерживающие вторую ступень в корпусе насоса.

5. Монтаж новой второй ступени производится в обратном порядке.

Проверка и замена электрической платы

1. Для получения доступа к обратной стороне платы и визуального контроля печатного монтажа

необходимо открутить два самореза 6 (рис.2).

2. В случае, если Вы обнаружили перегоревшие проводники на печатной плате – ее необходимо

заменить. Для полного демонтажа электрической платы необходимо отсоединить все провод-ники идущие к ней, и, вывернув два самореза отсоединить плату от датчика давления воздуха.

1 Эксплуатационные особенности ручных насосов

Водяной ручной насос для скважины – это специальное устройство для перекачивания жидкости на поверхность под давлением. Оборудование такого образца приводится в действие усилиями человека посредством нажатия на специальный рычажный механизм.

Эксплуатация ручных установок требует применения физической силы, поэтому их рационально использовать на участках с малой потребностью в воде.

Конечно, скорость работы и объемы поднятия жидкости насосом несравнима с автоматическими системами, но отсутствие бесперебойного источника электроэнергии вынуждает дачников все чаще внедрять именно этот формат устройств.

1.1 Преимущества и недостатки

Ручной способ поднятия воды из скважины имеет ряд преимуществ и недостатков. К положительным моментам можно отнести:

Простота оборудования стала причиной его быстрого монтажа.
Установка системы возможна практически в любых условиях.
Экономия ресурсов – насос приводится в действие человеческими усилиями, не требуя подключения к электросети.
Устройство состоит из унифицированных узлов и частей, которые при необходимости подлежат замене – эта особенность позволяет максимально продлить срок службы установки.
Ручной насос стоит гораздо дешевле своих аналогов.
Вы экономите средства на введении оборудования в эксплуатацию, ведь процесс настолько прост, что не требует привлечения специалиста.

Ручной насос для скважины в металлическом корпусе

Недостатки использования ручного насоса исходят из особенностей его конструкции:

Потребность в приложении физической силы – перекачивание воды происходит только с нажатием на рычажный механизм.
Низкая производительность – насос показывает скромные результаты по объемам подачи жидкости в сравнении с автоматическими системами.

Несмотря на некоторые отрицательные моменты, ручные насосы для скважин пользуются высоким спросом, ведь порой это единственный способ обеспечить водоснабжение.

1.2 Классификация ручных насосов

Насосы для выкачки воды из абиссинской или другой скважины выполняют одинаковую функцию, но при этом их устройство и принцип действия несколько отличаются между собой. В зависимости от указанных критериев оборудование с ручным механизмом классифицируют на две категории:

поршневые насосы;
штанговые насосы.

Ручные поршневые насосы используются в тех случаях, когда вода на участке расположена на небольшой глубине – до 10 м.

Такое нехитрое приспособление не составит труда соорудить своими руками и монтировать на дачном участке.

Ручной насос для скважины на участке

Глубинный штанговый насос ручного воздействия представляет собой более сложный механизм, который предназначен для откачки воды с абиссинской скважины или любой другой глубиной 10-30 м. Его конструкция состоит из цилиндра, поршня и очень длинного штока, который под действием рычага запускает всю систему. Штанговый насос располагается непосредственно в скважине, при этом его шток погружается в водный слой на глубину около 1 м.

Чтобы разобраться, какой тип изделия подойдет непосредственно к вашим условиям эксплуатации, вам придется изучить основные критерии выбора оборудования.

Центробежный дренажный насос или помпа для канализации

Особенность представленного центробежного насоса в том, что он способен забирать и перекачивать грязную воду, в том числе с посторонними включениями, то есть как дренажный или фекальный агрегат для откачки септиков. Таким образом, с его помощью можно поливать огород из пруда, откачать жидкость из погреба или подвала, откачивать фекалии. Автор проекта планирует использовать насос для гидробурения скважины.

По конструкции насос полупогружной, то есть нижняя его часть погружается в жидкость, а электродвигатель остается сверху. Для реализации идеи помпа крепится к приводу на длинных шпильках с распорными втулками из трубок, вал электромотора удлинен, а входное отверстие помпы закрыто кожухом с отверстиями из нержавейки. В случае полива из водоема для монтажа агрегата необходимо устроить небольшой плот.

В качестве привода используется электродвигатель мощностью 1100 Вт. Корпус помпы изготовлен из ресивера автомобиля КАМАЗ.

Основа крыльчатки – стальной диск диаметром 150 мм. Ее лопасти изготовлены из сегментов трубы большого диаметра. Высота лопастей – 14 мм. Для уплотнения отверстия в верхней крышке помпы, через которое проходит вал двигателя, между корпусом помпы и крыльчаткой установлено кольцо из фторопласта. Между уплотнительным кольцом и крыльчаткой находится мягкая пружина, которая прижимает уплотнение к корпусу помпы. На выход помпы приварен патрубок диаметром 42 мм.

Защитный кожух можно демонтировать, если он мешает забору чистой воды. Он необходим при откачке септиков, канализации и грязной воды. Как видите, агрегат можно испытать, опустив в ближайшую лужу. Получилось достаточно мощное, надежное и многофункциональное устройство. Возможно, Вы пожелаете ознакомиться с видео по данному агрегату.

Источник статьи: http://samodelino.ru/podelki-dlya-sada/samodelnyj-nasos-pompa.html